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Ja Rücklaufanhebung brauche ich nciht, ich will ja primär das WW elektrifizieren, nicht unbedingt den Heizbedarf.

Und ja alles was zugebaut wird, soll direkt an die Anschlusstutzen wo vorher die Schläuche mit dem Zuckerwasser Richtung Dach gingen. Pumpen, Druckventile, Ausdehnungsgefäß ist alles noch dran. Der T-Fühler wird dann halt ausgetauscht und geht an das "neue" Wasser vom Heizstab, nicht mehr aufs Dach.

Da es nun keine Solarthermie mehr gibt und die schon davor einige Jahre inaktiv war, kann ich da jetzt keine Messungen mehr machen wie hoch die Aufnahmekapazität ist auf den verbauten Wäremtauscher in dem Pufferspeicher.

Ich habe da also so gar keine Vorstellungen, ob da jetzt ein 3kW Heizstab viel oder wenig ist und es besser 9 oder 12kW sein sollten.

Ja Rücklaufanhebung brauche ich nciht, ich will ja primär das WW elektrifizieren, nicht unbedingt den Heizbedarf.

Und ja alles was zugebaut wird, soll direkt an die Anschlusstutzen wo vorher die Schläuche mit dem Zuckerwasser Richtung Dach gingen. Pumpen, Druckventile, Ausdehnungsgefäß ist alles noch dran. Der T-Fühler wird dann halt ausgetauscht und geht an das "neue" Wasser vom Heizstab, nicht mehr aufs Dach.

Da es nun keine Solarthermie mehr gibt und die schon davor einige Jahre inaktiv war, kann ich da jetzt keine Messungen mehr machen wie hoch die Aufnahmekapazität ist auf den verbauten Wäremtauscher in dem Pufferspeicher.

Ich habe da also so gar keine Vorstellungen, ob da jetzt ein 3kW Heizstab viel oder wenig ist und es besser 9 oder 12kW sein sollten.

Solch eine Baugruppe:
https://alphathermotec.de/Heizmodul-HZM ... UN-HM-HP-V

Plus einem regelbaren Heizstab und entsprechendem Leistungssteller.

Und den notwenidgen Druckschalter für die Sicherheitsschaltung.

T-Sensor einfach mit in das Styroporgehäuse gepackt.

Ich habe da jetzt auch mal die Ki befragt was da derzeit so an Verlustleistung auftritt. Was ich beisher so grob beobachte ist dass es bei 5° Raumtemperatur die 750l von 53° in 10h auf 40°C abkühlt. Wenn das auf die kompletten 750l wirken würde, müsste da quasi ein 1,3kW Heizstab durchgehend laufen, um die Temperatur zu halten.

Wenn ich dann jetzt mal davon ausgehe, das ich den keller auch mal thermisch stabiler bekomme und das Ding da nicht mehr auf 5° und weniger absacken wird. Dann sollte ich da ja mit einem 6kW heizstab vollkommen auskommen um auch mal mit einem Peak realtiv zügig wieder auf Temperatur zu kommen. Wasserverbrauch ist hier im Haushalt relativ gering. 1-2 Personen keine Dauerduschorgien jeden Tag.

Also nächste Aufgabe wird dann wohl auch sein den Wolf in Keller zu bringen und ein paar T-Sensoren an den Puffer zu brignen, um schonmal über den Wärmeverlust am Puffer ein klareres Bild zu erhalten, und ob das oben mitte unten überall ist.

Wenn du noch weisst welche und wie viele Solarthermieplatten drauf waren, kannst du ausrechnen welche max. Leistung die hatten.

Je m2 solatremie laufen ca in Berlin im Sommer und Ausrichtung so maximal 1100 bis 1300 w rein in der Zeit wo die Sonne draufknallt

Einbindung in deine Heizungsanlage
Nicht geregelt sondern mit maximal einstellbarer temeratur auf ca 60 bis 70 grad
Einbindung wie schon geschrieben an den noch vorhandenen Anschlüssen zum Dach
Anhand dem Überdruckventil der Solaranlage im kalten Zustand auf ca 50% des Überdruckventils auffüllen
Ausdehnungsgefäß Vordruck auf ca 30% des Überdruckventils auffüllen
Beispiel bei einem Überdruckventil von 10 bar
Vordruck Ausdehnungsgefäß 3 bar
Danach Anlage füllen also im kaltem Zustand auf 5 bar
Dies verhindert die luftblasenbildung am heitzkörper erheblich

Steuerung
Sobald die Heizung einschaltet also der e heizstab sofort die solarpumpe auch mit ansteuern maximal 10 sec Verzögerung

Deine heizenden heizt im Puffer komplett auf sozusagen Gas heizungswasser
Da im Puffer laut Beschreibung ein wendelheizer verbaut ist in dem das Warmwasser erwärmt wird
Vorteil deiner Anlage du heizt mit billigem Strom und als Reserve hast deine gasanlage
Der Wirkungsgrad würde sich ein wenig erhöhen wenn du einen dierekten Anschluss für eine e Heizung im Puffer hättest da eine Umwandlung des Mediums Strom zu Wasser und Wasser zum heizungswasser einmal das Wasser entfallen würde
Heine Heizung einfach weiterlaufen lassen mit dieser Vorrichtung und wenn mal kein tibber Strom da ist heizt du mit Gas

Somit die billigste und einfachste Anschaffung und effizient für den ersten Gedanken von meiner Seite

Achja
Die Baugruppen mit Heizkörper müsste meines Erachtens passen
9 kw heizstab reicht für ein Haus locker aus
Als Reserve Heizung wenn mal die WP ausfällt was bei denen mit Fußbodenheizung sehr gut funktioniert (Erfahrungswerte )

Das waren 3 der Vitosol 300TM in der 2,36 m² Version, ich bekomme hier nur gerade kein lesbares Datenbaltt pdf davon von Viessmann geladen.

PS:
jetzt aber:
jenes hier:
https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/V ... cJqI_xPshx

der 300TM in der mittleren Kennzahlenspalte Ab Seite 17.

Das PDF hat dann auch noch eine ganze Liste an Wasserspeichern die dazu kompatibel sind. Jetzt ist nur die Frage welcher davon auch an diesem Kompaktgerät mit der Therme dran sitzt.

Gefunden: Seite 71 der Vitocell340-M

Hi Georg,

ja ich denke ich werde mir mal solch eine Heizstabbox besogen und einen 400V 9kW Heizstab dazu.

Jetzt schaue ich mal nach einem 9kW Leistungssteller den ich per 0-10V anfahren kann.

Dann noch einen neuen passenden T Fühler und dann mal testen wie schnell die Heizung reagiert und Drehzahl auf die Solarpumpe gibt wenn man da mal ordentlich Temperatur auf den Fühler gibt.

Ansonsten werde ich bei meiner Heizlogik erstmal mit gedimmten Heizstab beginnen, dann macht das den Sensor warm und wenn die Pumpe angelaufen ist, dimmt der Heizstab auch hoch. Wenn das nicht so richtig will wie es soll, dann kommt die UVR womöglich schneller und die Pumpe geht dann darüber gesteuert. Oder würdet Ihr die ggf driekt vom Board abkoppeln und per z.B. KNX Aktor ansteuern? Aber dann müsst ich da auch erstmal wieder sehen wie ich der da die passende Drehzahl bebringe, denn die wird wohl auch Drehzahlgeregelt von der Heizungssteuerung angetriggert.

Aber wenn das alles gut dimmbar ist, dann kann man an den Reglstrecken ja gut per Logikparameter optimieren.

Danke schonmal allen fürs mit drüber schauen.

Hallo Göran @gbglace

Anhand der 1,8 m² Wärmetauscher Oberfläche des Solar Tauschers würde nach meiner Einschätzung eine 9kw Heizschwert mit außenliegender Temperatur Regelung ohne zusätzliche Steuerung wegen Leistung in meinen Augen in Verbindung mit deinem gefundenen gerät zum einschrauben des E Heizstabes vollkommen ausreichen

Wenn du einen größeren einbaust reicht Dier die Oberfläche zum wärmeübertragen von medium Wasser ( E Heizstab ) zum Medium Wasser (Puffer Heizung) nicht aus

Hier müsstest jemanden fragen der genauer dies berechnen könnte und nicht Auge mal pie rechnet so wie ich
Anhand deines Datenblattes das du in posts 12 eingebunden hast
https://alphathermotec.de/Heizmodul-HZM ... UN-HM-HP-V

schaut es mir so aus als wenn das obenliegende Überdruckventil ein 3 bar Überdruckventil darstellt

da müsstest dann mit anderen drücken arbeiten
aber aufpassen

Überdruckventile öffnen gerne ein wenig früher so um ca. 5% früher, sind ja zur Sicherheit und die Feder altert ja auch im Überdruckventil

https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/V ... cJqI_xPshx

wie du geschrieben hast auf Seite 71

https://www.heizungsdiscount24.de/pdf/V ... cJqI_xPshx
die 1,8m² Solartauscherfläche

wenn du 24 solcher Röhren Kollektoren drauf hattest, dann hast laut Daten Blatt 4,62 m² wenn ich richtig gelesen habe
bei einer Eintrahlungsleistung der Sonne in Berlin währen es wie oben beschrieben 1,1 bis 1,3 kw je m² dann währen das so gerundet 6 kw Leistung was die geliefert hat
somit ist ein bei Verwendung deiner vorhanden Installation ein 9 kw E Heizstab schon fast wieder zu groß. Dies ist der Grund warum ich sage einer mit interner Temperatur Regelung die es fertig zum kaufen gibt
dieser zum Beispiel
https://www.heiz24.de/Tuerk-Hillinger-E ... c9EALw_wcB

er hat laut Daten Blatt einen STB
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Thermostat mit integriert
also 2 Geräte in einem

diese Temperatur einstellen auf ca. 60 grad
60 Grad wegen Verkalkung deines Warmwasserwendelspireale
Außer du hast eine Entkalkungsanlage oder eine geringe wasserhärte von ca. 7 bis 10

Bei uns in Bayern ist die härte je nach Region zwischen 21 und 29
Vergleich Erfahrungswert wiederum aus nichtwissend von meiner privaten Anlage
480 l Warmwasser Boiler mit Solarthermie eingestellt vom Heizungsbauer auf 65 grad

Ich natürlich

Ba da geht doch mehr und kann sparen

Pustekuchen
Aufgedreht auf 85 grad
Was passiert bei einem Härtegrad von 26 mit dem Boiler
Nach 15 Jahren hab ich den mal aufgemacht und geschaut wie viel kalk sich da angesammelt hat
60 Leiter Kalk

Dachte am Anfang nicht daran die Temperatur an den Solar Regler zu drehen

Aber dank Wolf wurde ich durch Temperatur Aufzeichnung eines besseren belehrt und dadurch das ich jetzt Heizungen mache steigen natürlich die Erfahrungen
Die komplette Zirkulationsleitung wurde durch den kalk so zu das ich eine spezielle Vorrichtung baute das ich Warmwasser und Zirkulation mit Säure spülte

Am nächsten Tag siehe da
Dank Grafana und Diagramm konnte ich den Erfolg sofort wahrnehmen
Man lernt nie aus

OK ja so ein Heizstab mit eigener Max-Temperaturabschaltung scheint ja schonmal gut zu sein.
Ich gehe dann auch mal davon aus das die alle an einem 3p "Dimmer" Leistungssteller betrieben werden können.


Es waren soagr drei also 36 solcher Röhren, Förderung gab es ab 7m² Bruttokollektorfläche. Und somit haben die dann auch hier und da 9kW produziert.

Montage war auf 45° Dachneigung nach SO und in den Vakuumröhren diese CU Kollektoren etwas weiter nach S gedreht. Und immer komplett ohne Schatten.

der heizstab ist dumm
er ist nur ein widerstand im stromnetz
sprich zum vergleich eine glühbirne die nicht glüht
somit kannst in meinen augen auch dimmer benützen
aber in meinen augen vorsicht um das gesamte netz im überblich zu haben
wenn du 80% deiner leistung wählst das sieh dir zum vergleich die sinuskurfe des stroms an
wenn du einen phasen anschnittsteuerung benützt wird am anfang der steigenden flanke der sinuswelle erst nach einer gewissen zeit der strom für deine heizung eingeschalten
umgekert bei einer phasen abschnitssteuerung da wird der letzte teil der sinuswelle abgeschnitten
alle abschneidungen der siniswelle(n) verursachen das die sinuswelle im netz keine sinuswelle mehr ist
schau dir mal eine sinuswell mit dem oszi an
vermutlich verstehst dann was ich meine
aber wenn abermilionen glübirnen dimmer benützen warum soll ich dann aufpassen das ich das nicht mache
das ist widerum elektriker wissen
wenn du eine nulleinspeisung willst so wie ich dann wird wie beim AC-Thor bis zur maximalen regelleistung der ersten phase geregelt
danach kommt die zweite phase die die erste übernimmt hart geschalten nicht gedimmt wird
die erste übernimmt dann das regelverhalten der erstenphase wider
weiter zur dritten das gleiche verhalten

wenn du aber billigen strom über tibber nimmst könntest diese heizung über einen standart schütz schalten und du sparst dir diese regelung und trägst nicht dazu bei das netz den sinus sozusagen zu verschmutzen
aber das ligt im auge des betrachters nur mal das ich es erwähnt habe



mfg
eib-eg